Happy Bring A Loupe und willkommen zurück am Freitag! Nach einer Woche Pause aufgrund eines engen Zeitplans bei unserem Hodinkee x UBS House of Craft NYC sind wir wieder da. Mehr als die Zeit fand ich die Uhrenangebote der letzten Woche im Internet etwas mangelhaft. Die gute Nachricht ist, dass diese Ausgabe voller Juwelen auf eBay, bei Händlern und sogar auf einer Nachlassauktionsseite namens Everything But The House ist. Wussten Sie, dass auf shopgoodwill.com 4.194 Uhren zum Verkauf stehen? Nun, nicht eine einzige davon hat es in die Zusammenfassung dieser Woche geschafft, aber ich habe nachgeschaut!
Um die Ergebnisse der letzten, jetzt zwei Wochen alten Ausgabe zusammenzufassen: Ein kluger Sammler hat die CL Guinand-Taschenuhr mit Olympic Club-Provenienz für ein Spitzenangebot unter 3.950 $ erstanden – eine Menge Uhr für diesen Preis. Die Heuer Carrera Ref. 2447N mit etwas schlechter Fotografie wurde schließlich für 8.501,99 $ verkauft, was beweist, dass letztlich die Qualität der Uhr den Markt bestimmt und nicht die Präsentation. Zum Schluss noch eine freundliche Erinnerung: Jean-Loup Chrétiens Omega Speedmaster bleibt bei RR Auction live, das Gebot liegt derzeit bei 27.121 $ und die Auktion endet nächsten Donnerstag, den 24. Oktober, um 19:00 Uhr ET.
1969 Cartier Paris Tank Louis Cartier
Nach einem kürzlichen intensiven Einblick in die Tank Louis Cartier, den Sie bald lesen können, habe ich eine neue Wertschätzung für das, was ich zuvor als „gewöhnliche“ Uhr betrachtete. Wussten Sie, dass die Tank L.C. das dritte Tank-Design von Louis Cartier war? Die Tank L.C. Das Design ist so kraftvoll, dass die Leute es fälschlicherweise einfach „die Tank“ nennen und fälschlicherweise annehmen, dass es aus dem Jahr 1917 stammt. Man braucht nicht weiter zu suchen als nach Cartier, die 2017 eine 100-Jahr-Jubiläumskollektion von Tank L.C.s herausbrachten. In Wirklichkeit stammt die Tank Normale aus dem Jahr 1917 und die L.C. kam erst 1922 heraus.
Wie auch immer, für Vintage Tank L.C.s ist eine der klaren Linien im Sand die Wiedervereinigung von Cartier im Jahr 1972. Vor diesem Datum wurden die bei Cartier Paris verkauften Uhren in Partnerschaft mit Edmond Jaeger hergestellt und haben ein unverwechselbares Aussehen sowie offen gesagt eine überlegene Handwerkskunst. Diese Tanks, die mit einem „EJ“-Stempel auf dem Gehäuse und der Faltschließe versehen sind, sind auch viel seltener als ihre jüngeren Gegenstücke. Von 1960 bis 1969 beispielsweise produzierte Cartier Paris etwa 1.100 Uhren pro Jahr in allen Formen und Größen. Abgesehen von ihrer Seltenheit versprühen die von EJ gefertigten Uhren, wenn man diese Tanks aus der Zeit vor der Wiedervereinigung mit denen vergleicht, die nur wenige Jahre später als Teil der Louis Cartier Collection von 1972 hergestellt wurden, einfach nur Charme, von der Zifferblattstruktur bis hin zum blockgedruckten Cartier-Branding und den handgeschlagenen Punzen.
Dieses besondere Exemplar ist für eine nicht staubdichte, in keiner Weise wasserdichte Armbanduhr aus dem Jahr 1969 in hervorragendem Zustand. Diese früheren Cartier-Zifferblätter sind zwar voller Charme, aber besonders anfällig für Alterung. Dieses hier weist unten einige Abplatzungen oder Verfärbungen auf, sieht aber insgesamt großartig aus. Das Gehäuse ist in hervorragendem Zustand mit tiefen und lesbaren Punzen – für viele Sammler ist die Uhr fast unverkäuflich, wenn diese verloren gehen oder überpoliert werden.
1995 Rolex Explorer II Ref. 16570, verkauft von Van Cleef & Arpels
Polar Explorer IIs sind für Hodinkee nichts Neues (das ist eigentlich ein Köder für James Stacey). Und auch gemeinsam signierte Zifferblätter sind nichts, aber ich weiß mit Sicherheit, dass diese besondere Kombination auf diesen Seiten noch nicht vorgestellt wurde. Ich kann das mit so viel Überzeugung sagen, weil dieser von Van Cleef & Arpels signierte Explorer II der einzige ist, der auf dem Markt bekannt ist. Einige Sammler mögen sagen, dass gemeinsame Signaturen ein Zifferblatt wie das der Ref. 16570 überladen, aber ich gehöre nicht zu diesen Sammlern – ich bin ein Fan von Händlersignaturen, tut mir leid!
Insbesondere, wenn Händlersignaturen so einfach ausgeführt sind wie diese. Der vollständige „Van Cleef & Arpels“-Stempel, wie er auf vielen anderen Uhren wie denen von Piaget zu sehen ist, wäre zu viel gewesen. Das verkürzte „V.C. & A.“ ist gut durchdacht und passt so gut zum Text „Superlative Chronometer Official Certified“ auf der Sechs-Uhr-Seite des Zifferblatts – und gleicht die typischen drei Textzeilen bei 12 Uhr perfekt aus.
Eine von Van Cleef & Arpels signierte Rolex
Der Zustand ist weitgehend einwandfrei, es gibt Abnutzungsspuren, aber keine Probleme wie übermäßiges Polieren. Natürlich ist ein gemeinsam signiertes Zifferblatt besser und ehrlich gesagt wertvoller, wenn es durch einen vollständigen Satz von Papieren unterstützt wird, die die Signatur belegen. Diese Uhr hat das in Hülle und Fülle, da nicht nur Van Cleef auf den replica Rolex-Papieren gestempelt ist, sondern auch ein zusätzlicher „VCA“-Stempel auf der Armbandschließe.
1943 Patek Philippe Ref. 1485 aus Edelstahl
Ich habe gehört, dass alle über quadratische Pateks aus Edelstahl reden! Ich stelle diese Uhr nicht nur vor, um die Cubitus zu erwähnen und meine SEO-Chancen zu erhöhen, sondern weil die Referenz 1485 eine meiner liebsten Vintage-Pateks mit Zeitanzeige ist – und die ich auch ziemlich verschlafen habe. Eine kurze Anmerkung: Wenn Sie wirklich neugierig sind, woher das Cubitus-Design in der Geschichte von Patek Philippe stammen könnte, können Sie sich von der Referenz 3854, der Referenz 3770 „Nautellipse“ und natürlich der neuesten Nautilus aus Stahl inspirieren lassen. Also gut, zurück zur 1485 und warum ich sie so liebe.
Wenn Sie es nicht an meiner Liebe zu Movado (lesen Sie weiter, liebe Movado-Liebhaber) und Mido erkennen können, liegt mir der Gehäusehersteller François Borgel oder Taubert, wenn Sie ein echter Nerd sind, besonders am Herzen. Die meisten Borgel-Gehäuse, wie die Patek-Referenz 3770 „Nautellipse“, sind von großer Bedeutung für mein Leben. 565 oder die für Movados Sub Sea Chronographen sind rund mit einem zehneckigen verschraubten Gehäuseboden. Dieses frühe und patentierte wasserdichte Gehäusebodendesign (CH 130942) ist legendär, funktioniert aber nicht mit einer nicht runden Gehäuseform. Borgel, als Innovator im Bereich wasserdichter Gehäuse, patentierte dann ein völlig anderes Design für quadratische oder rechteckige Gehäuse (CH 207378). Dies ist das Borgel-Gehäusedesign, das bei Pateks 1485 verwendet wird. Vereinfacht ausgedrückt bilden der Gehäuseboden und die Lünette die beiden Hauptteile des Gehäuses, und drei Verriegelungsstreifen gleiten in die Gehäuseseiten, um alles so fest zusammenzudrücken, dass mit Hilfe einer dicken Dichtung Wasserdichtigkeit erreicht wird.
Das Borgel-Design ist für mich interessant, aber mittlerweile bin ich auf genug Uhren mit Borgel-Gehäuse gestoßen, die nicht ganz so gut funktionieren wie eine tragbare Armbanduhr im Jahr 2024. Die 1485 funktioniert unglaublich gut. Es ist 26 mm breit und 35 mm hoch mit den kleinen, spiralförmigen Ösen, und das ist für mich letztendlich die perfekte Größe für eine schlanke, quadratische Vintage-Uhr. Das Zifferblattdesign ist typisch Patek mit aufgesetzten arabischen Ziffern bei drei, neun und zwölf Uhr, und die einfachen, langen Stundenmarkierungen bei den anderen Stunden haben es mir wirklich angetan.
Meiner Zählung nach sind bisher 18 Exemplare der 1485 zum Verkauf aufgetaucht. Allerdings stagnierten die Preise lange Zeit, also wirklich lange Zeit, bei etwa 10.000 bis 12.000 US-Dollar. Ich weiß das, weil ich jahrelang nach einem guten Exemplar Ausschau gehalten und gehofft habe, eines zu ergattern. Leider wurden im vergangenen Mai während der Genfer Auktionssaison zwei Exemplare (ein gutes und ein großartiges) für 33.597 bzw. 42.032 US-Dollar verkauft. Die hier zum Verkauf stehende Uhr ist die erste, die seit diesen Höchstständen auf den Markt kommt, und wird ein interessanter Test für den aufkeimenden 1485-Markt sein.
1955 Movado Chronometer Ref. 41211 für Tiffany & Co. in 14 Karat Gelbgold
Seit ich die Bring A Loupe-Taschenlampe in die Hand genommen habe, stelle ich fest, dass ich bei der Zusammenstellung meiner Auswahl ein extremes Dilemma habe. Bei Uhren, die an der Schnittstelle zwischen „Ich bin wirklich begeistert davon“ und „Ich kann es mir leisten, sie zu kaufen“ liegen, schlaflose Nächte, wenn ich darüber nachdenke, ob ich sie in dieses sehr öffentliche Forum aufnehmen soll. Diese Movado für Tiffany & Co. hat mir schlaflose Nächte bereitet. Würde ich sie gerne meiner Sammlung hinzufügen? Ja. Darf ich trotzdem bieten? Und ja. Habe ich kürzlich eine von Abercrombie & Fitch signierte Ref. 11211 Movado gekauft, die im Wesentlichen dieselbe Uhr wie diese in Edelstahl ist? Ja, und letztendlich ist das der Grund, warum ich diese Uhr jemand anderem überlasse.
Um zu beschreiben, was diese Uhr so besonders macht, beginnt man mit den Komponenten. Das Uhrwerk ist ein Movado-Kaliber 431, das feinste der hauseigenen Automatikwerke der Marke – die vollständige Umsetzung eines Vorstoßes in Richtung automatischer Uhrwerke, der mit Stoßfängern begann und mit diesem Vollrotor-Kaliber endete. Das Gehäuse wurde, Sie ahnen es schon, von François Borgel hergestellt und misst 35,5 mm, was für Borgel groß ist. Zum Vergleich: Die nur die Zeit anzeigenden Pateks mit Borgel-Gehäusen aus dieser Zeit waren 34,5 mm (Ref. 565) und 35 mm (Ref. 2508/2509) groß. Bleiben wir beim Patek-Vergleich: Nachdem ich sowohl Exemplare dieser Pateks als auch dieses Movado-Gehäuse in der Hand hatte, ist die Movado aufgrund des spitzen Winkels der Ösen, die sich zu den Seiten Ihres Handgelenks drehen, viel schlanker zu tragen.
Nun zum Zifferblatt: Dieses ist interessant, da es erstens nicht von Movado signiert ist (typisch für Tiffany Movados), die korrekte Schriftart „im westlichen Stil“ von Tiffany & Co. aufweist und als Chronometer signiert ist. Die Zeile „Chronomètre“ oben ist erwähnenswert, da sie bedeutet, dass Movado diese Uhr auf Chronometer-Spezifikationen eingestellt hat, was nur den besten Uhren der Marke vorbehalten ist. Zum Beispiel ist mein Abercrombie-Exemplar dieser Uhr nicht auf diese Weise signiert oder auf dieses Niveau eingestellt.
Ärgerlicherweise ist der Zustand dieser von Tiffany signierten Movado perfekt. Wie uns die sehr lange Gravur auf der Gehäuserückseite verrät, war dies eine Geschenkuhr für Scott J Courtney, Präsident von B. F. Drakenfeld & Co, Inc., einem nicht mehr bestehenden Künstlerbedarfsunternehmen. Ein nahezu perfekter Zustand wie dieser ist bei Geschenkuhren eigentlich ziemlich üblich. Manchmal verstanden die Empfänger einfach nicht, wie schön die Uhr war, die sie erhielten, und trugen sie nie. Oder sie dachten, sie sei viel zu schön, um sie jemals zu tragen. Wie auch immer die Geschichte sein mag, ich habe eine ganze Reihe von Präsentationsuhren in nahezu ungetragenem Zustand gesehen.
Zwei Audemars Piguets aus den 1960ern bei eBay gelistet
Zu den letzten beiden Auswahlen dieser Woche habe ich nicht mehrere Absätze zu sagen, aber beide sind es wert, hervorgehoben zu werden, also werde ich sie hier unten in einem kleinen Abschnitt für die echten Bring A Loupe-Liebhaber zusammenfassen, die es bis hierher geschafft haben.
Als Erstes kommt eine Referenz 5093 „Disco Volante“ mit einem Zifferblatt, das anders ist als jedes andere Exemplar, das sowohl Tony Traina, Autor des besten Artikels im Internet über diese besondere Referenz, als auch ich gesehen haben. Und das heißt nicht, dass das Zifferblatt nicht „echt“ ist. Für mich sieht der Druck auf den Fotos korrekt aus, aber ich kenne diese Referenz nicht mit diesem verrückten, sonnenstrahlenartigen Guilloché-Muster. Es könnte ein kleines Risiko sein, aber angesichts dessen, was ich über die Produktion von AP vor der Royal Oak weiß, würde mich ein einzigartiges oder zumindest sehr seltenes Zifferblatt-Finish nicht überraschen. In dieser Ära war AP in seiner Produktion nicht so kommerziell. Normalerweise wurde in dieser kleinen Serie nur in relativ wenigen Exemplaren mit verschiedenen Oberflächen von Gehäuse und Zifferblatt auf einen Bezug hingewiesen.
Meine Vintage-AP-Uhren werden durch diese Tank aus derselben Zeit vervollständigt. Die Fotos sind zwar nicht die besten, aber die Uhr sieht für mein Auge großartig aus. Besonders angetan bin ich von den Ähnlichkeiten mit der „Brick Tank“ aus den 1950er Jahren – einer meiner Favoriten der Marke. Diese besondere Uhr ist etwas anders, da sie kein Sekundenregister hat, wie man es normalerweise bei diesen „Brick Tanks“ sieht, und durchgehend mit einem schraffierten Muster versehen ist. Diese kleinen Änderungen funktionieren meiner Meinung nach recht gut.